逃离格尔木的后果就是——又在火车上睡了一夜！
到达西宁站，时间还不到五点，天蒙蒙亮。整座城市被一层薄薄的，不知道是不是水雾的雾气笼罩着，街道旁的灌木沾染着细细密密的水滴，大街上几乎没有人，走了一段距离之后才看见一两个头上冒着热气的清洁工人。寒气侵袭着我们单薄的身体，早餐店也都还没开门，我和甜甜顶着早已饿扁了的肚子慢慢走着，用努力睁开的眼睛寻找能让我们卸下行李然后吃顿丰盛早餐的地方。
六点过后，街旁的小店才打开了灯，准备迎接新一天的客人。我们在一家拉面店吃过早餐后，前往今天的第一站——东关清真大寺。
东关清真大寺是西宁的标志性建筑，虽是寺庙，却坐落于城中心，车水马龙处。
寺门口有两座很高的塔，中间是一尊绿色的圆球形城堡，三者结合，即“前三门”庄严肃穆，我想，穆斯林来到这里祷告，应该怀着什么样的崇敬和爱戴。
穿过清真寺大门，就是“中五门”，拱门两边是绿色和棕色为主色调的两座高塔。据讲解员介绍，早在解放前，清真大寺是西宁市内最高的建筑，塔上有钟，每天五次祷告，是每一位穆斯林的功课，这座清真寺可以同时容纳6万人进行礼拜，聚礼人数是全国第一。
每每站在塔上往外一“吼”，听见声音的穆斯林，不论手上在做什么事情，都须停下来做祷告。
安拉，真主。存在每一个信徒的心里。所以寺院里没有神像也没有任何代表神像的物件。他们祷告时面朝朝西方——指向圣地麦加，感谢真主的赐予，祈求一世平安。
穆斯林不离婚，丧葬不大操大办，葬在公墓里面，援引一本书，叫《穆斯林的葬礼》，是中国文学的一大著作。
不知道为什么，一提到书，我就两眼发亮，就想要去拜读一番，尤其是在旅行中了解到的书。
穆斯林的丧葬文化
先有塔，后有寺，故名“塔尔寺”，是为纪念黄教创始人宗喀巴大师而建。
寺庙规模很大，但和西藏的寺庙相比，这里显然已经是汉化和商业化的结果了，门前的牌匾不再是藏文，而是汉字，功德箱摆了不少，售票处排满了提供讲解服务的汉族人。
讲解人员面色暗沉，没有朝气，提供的讲解设备也不是很好，旅行团稍微大一点的，游客是不能听到讲解声音的。
在我眼里，塔尔寺与其说是青海最大的藏传佛教寺庙，不如说是青海最大的藏地文化旅游景点，从评估一个景区的标准来看，它值得5A,对外地游客比较友好，相对来说容易理解。但从其信徒朝圣、本地藏民心目中的位置来看，它是远远不如拉萨的寺庙。“或许是见过好的，就能一眼分辨出什么是劣质吧”，我在心里这样想着。
我和甜甜从塔尔寺回市中心时，天已经黑了，（经度靠西，晚上九点才开始天黑），那时是晚上十点。我们回到住处——七月不远。
旅舍是由套房改装的，两个房间是男生六人间和女生六人间，厨房和客厅可以公用。店主是一个很年轻的小伙，身材很瘦，但不弱。客厅背景墙贴着四个大字“七月不远”，字下面是青藏线骑行路线，旁边墙上还挂了一张世界地图和一张中国地图。
七月不远，是这家青年旅舍的名字；七月不远，是海子的诗——给青海湖，请熄灭我的爱情。想起这首诗时，我不禁在脑子里幻想店主的各种故事，以及为什么要取这样的名字。这家旅店常驻人员，还有一个大高个，所以剩下那一件卧室，是“大高个”的。店主在客厅搭了一间木质床，想来是方便更好回应客人的需求。
要么读书，要么旅行，
身体和灵魂至少要有一个在路上。
