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西藏旅游之六——扎基寺、八廓街、大昭寺纪实

十月九号早晨,今天的游览目标有点多,全在拉萨市内,导游也换成了一位女性。

导游首先带我们来到扎基寺,扎基寺位于拉萨市北郊的扎基路上,是全西藏唯一的一座财神庙,寺庙虽小,但香火十分鼎盛。扎基寺是藏传佛教格鲁派寺庙色拉寺的分寺,也是一座可以免费参观的寺庙。

在藏语中,“扎巴”是僧人、和尚的意思,“基”是数字“4”的藏文变音,扎基寺即“有4个僧人的寺庙”,这是因为最初的扎基寺只有色拉寺派来的4位僧人管理。

扎基寺的“财神爷”在藏语里被称作“扎基拉姆”。据说,这是拉萨城的护法神“吉祥天母”的世间化身,本在汉地,后随一位赴汉地的色拉寺大师来到拉萨(也有说是随文成公主进藏的),后被供奉在扎基寺。扎基寺便被认作是西藏唯一的财神庙。

有关扎基寺的文字资料基本没有。当地藏族同胞所称:扎基寺供奉的是财神,而且特别灵验。但实际上这个寺庙最开始不是因求财香火才旺的。据说最初这个寺庙是专门为外来人求平安而设,但外来人中大多又是生意人。于是,这里逐渐成为了大家所称的财神庙。寺庙偏殿中供奉的扎基女神传说来自内地,据说非常灵验,因此与西藏其他寺庙不同,该寺有很多来自内地或汉族信徒膜拜。

按藏族同胞的说法, 每周一拜财神、周三保平安、周五求健康。扎基寺的财神特别嗜酒,祭拜时候可以在寺庙门口的小店里面买上一瓶白酒、几捆艾草松叶,情况方便的话自备哈达和酥油(带上小勺),并换好零钱进入参拜。

以上是背景资料,来之前就了解过了,下面说下具体经历。

中巴旅游车开进寺庙后,我留意了一下大门,蓝色的门匾,门前是两个中原常见的石狮子,狮子身上拉着经幡用的彩带,从门前的布局不难看出,扎基寺是个汉藏结合的寺庙。

果不其然,进入扎基寺大门后,迎面就是一个大香炉,很多汉人手捧着内地寺庙才用的高香在虔诚地祭拜,寺內篮球场般大的院子里香烟缭绕,显得香火很旺盛。

香炉过后就是寺庙正殿了,正殿西侧是个商店,游客可以在这里买哈达、酒等祭品,再往西是个配殿,门前有很多藏民在虔诚地磕头。扎基寺所在四合院的东西厢房及南房均有两层楼高,应该是僧人们的起居之所。

除了院子里可以拍摄外,院子四周的所有房间里面是不允许拍照的。所以只能文字描述一下所见所闻。

我随着一众香客鱼贯而入正殿,门口处有四五个藏族老年妇女坐在那里求布施。进入大殿后,发现里面人更多,汉藏两族人都有,人们都绕着大殿四周行走,四周是各种不知名的佛像,很多人每走几步就往佛像前的功德箱了扔纸币,而大殿中心呢,则是四边围坐着很多僧人,门口的僧人负责给捐赠金额比较大的香客记录功德,随后是七八个僧人在诵经,因为是藏语诵经,而且不是齐诵,所以什么也听不懂而是显得有些嘈杂。诵经僧人过后是几米的空地,地上堆着近半米高的钱,从一角到百元各面值都有,这还仅仅是散客扔的,而且是上午九点多刚开门不久,真不愧是香火旺盛的财神庙!网上流传的一群和尚数钱的视频,和这里亲眼所见满地都是小山似的钱相比,还是小巫见大巫了。出家人获得钱财的捐赠并不是罪过,供养三宝也是应该的,关键要看这些钱财怎么用,用到哪里。曾听导游说,寺院通常会把钱财用来帮助穷人,或者资助学生等善事,若果真如此,则善哉幸哉!

快走到门口的时候,还有僧人给香客摸顶,不管你捐没捐钱,只要低下头来,僧人都会用一个裹着布的什么法器在我们头顶上点一下,这应该是加持和祝福的意思。不过下一个发糍粑的僧人就不同了,香客布施钱财后,他会发一个蚕豆大小的糍粑给你,但如果你不把钱扔到他面前,即使开口索要糍粑也没戏。这一点和内陆寺庙布施不同,不知道是什么说法,反正感觉挺神秘。

扎基寺不大,四十分钟就逛完了。老刘不求发财,温饱够花就满足,所以就不扔钱请大神帮忙了。老刘始终认为,人是否有财运,一看先天累世福报,二看后天努力;健康也一样,一看先天基因素质,二看后天保养和锻炼,请神仙帮忙这种事,总感觉挺玄乎,扔再多的人民币扎基拉姆大神也花不了,每天还得帮这么多香客发财和保健康,够忙的了,我就不给她老人家添乱了。

西藏旅游之六——扎基寺、八廓街、大昭寺纪实

扎基寺门前镇守着中土特有的石狮子,但是石狮子却披上了西藏特有的经幡彩带,就像威武的将军穿上了花衣服,显得很搞笑。

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牌匾是蓝底金字,汉藏两种文字书写。色彩上有中土皇家风格,但字体字形显然是藏族体系,汉字不仅细,而且比藏文小很多。我私下猜测,如果不是妥协的结果,那么设计牌匾的一定是藏族人。

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进入院子后,完全是藏族传统风格了。正对门的就是正殿。

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正殿上方两只神羊对着八辐金轮,这是西藏特有的寺庙标志。

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寺庙顶部的转经筒金碧辉煌,在太阳照射下熠熠生辉

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这里的香火非常旺盛,求发财、求健康和求平安的善男信女络绎不绝。

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这是正殿入口,有几个老年藏民妇女在要钱,这算乞讨吗?

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正殿西侧是个商店,拜神所需的各种物品都可以从这里购买

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商店再往西是个配殿,门口全是磕长头的藏民

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配殿上方的阁楼和布帘子

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配殿门口有七八个藏民在虔诚地磕长头

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磕长头时两手合十,表示领会了佛的旨意和教诲,触额、触口、触胸,表示身、语、意与佛相融合为一体。信徒们认为在一生修行中,至少要磕十万次长头,叩头时赤脚,这样才算虔诚。

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磕长头为等身长头,五体投地匍匐,双手前直伸,如此周而复始。从我过来到走,她们一直在嗑长头,对于藏民而言,一天磕几千个头很常见。

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配殿西侧有个二层楼,应该是僧人的办公场所

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楼上雕梁画栋,色彩艳丽,很漂亮

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扎基寺的东侧殿,没有对外开放。看着像是高级宿舍区和储藏区

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东侧殿和正殿的交接处,不难看出,藏族的寺庙风格是丰富多彩,与内地寺庙简朴庄重的风格迥然不同

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西侧殿和正殿交接处,颜色和建筑风格发生了显著变化

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西侧殿主体风格是黄色,应该是僧人们的办公场所

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南房一整排是僧人的宿舍

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扎基寺门内两侧各有一个大的转经筒

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扎基寺门口阴影处有个藏族妇女,向每一个出来的游客要钱。不知道给她钱财神保佑不?

西藏旅游之六——扎基寺、八廓街、大昭寺纪实

这就是扎基寺供奉的扎基拉姆大神,如果是全身像的话,还能看到她像鸡爪子一样的手。殿內不让拍,网上找的图片。

扎基寺出来,下一个目标是大昭寺。原本路线是不含大昭寺的,但是大昭寺太有名了,所有游客都同意自费组团参观。欲去大昭寺,必经八廓街,因为大昭寺是被八廓街包围着的。

环大昭寺内中心的释迦牟尼佛殿一圈称为“囊廓”,环大昭寺外墙一圈称为“八廓”,大昭寺外辐射出的街道叫“八廓街”即八角街。以大昭寺为中心,将布达拉宫、药王山、小昭寺包括进来的一大圈称为“林廓”。这从内到外的三个环型,便是藏民们行转经仪式的路线。

八廓街又名八角街,位于拉萨市旧城区,是拉萨著名的转经道和商业中心,较完整地保存了古城的传统面貌和居住方式。八廓街原街道只是单一围绕大昭寺的转经道,藏族人称为“圣路”。随岁月逐渐扩展为围绕大昭寺周围的大片旧式老街区。

这里没有旅行社指定购物点,导游劝我们别买这里的东西,说这里的商铺都是外地人开的,还有人追着你卖东西,另外好多商品都是人天葬以后随身物品在这里处理变卖的,总之,买这里的东西,是要多膈应有多膈应。不知道这里的商家咋就把旅行社得罪的这么狠。

因为临时增加了大昭寺景点,八廓街就只好走马观花了,原本还想看看六世达赖喇嘛和情人玛吉阿米幽会的地方,现场感受一下仓央嘉措那种修行和爱情难以取舍的复杂矛盾的感情,以及他和情人的凄美的爱情故事,可惜时间不允许了,只好借他的一首诗缅怀一下这位西藏历史上唯一一位诗人并且具有很大影响力的达赖喇嘛。

住进布达拉宫,

我是最大的王。

流浪在拉萨街头,

我是世间最美的情郎。

自恐多情损梵行,

入山又怕误倾城。

世间安得双全法,

不负如来不负卿。‘’

《八廓街》的《玛吉阿米》,伴随着历史岁月的流逝,在不断丰富浪漫而动人的故事。会在越来越多的人心目中,留下美丽的幢景与梦想!‘’

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扎基寺出来,走进八廓街

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支线街道比宣化的步行街要窄一半,但是允许汽车进入,所以比较拥挤

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路边是各种各样的商铺

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这里是大昭寺外围,人们都按照一个方向顺时针转经,很少有人逆行

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要想进入大昭寺正门,必须经过安检

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街边转经累了休息的藏族老人

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街上拿转经筒的人很多,但是没见到磕长头的

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身着民族服装的妇女

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八廓街上背着孩子乞讨的妇女

穿过八廓街中间安检位置,我们来到了大昭寺门前。寺庙最初称“惹萨”,后来惹萨又成为这座城市的名称,并演化成当下的“拉萨”。大昭寺建成后,经过元、明、清历朝屡加修改扩建,形成庞大的建筑群,建筑面积达25000多平方米,寺院内的佛殿主要有释迦牟尼殿、宗喀巴大师殿、松赞干布殿、班旦拉姆殿(格鲁派的护法神)、神羊热姆杰姆殿、藏王殿等等。。

作为藏传佛教最神圣的寺庙,大昭寺并不从属于哪个教派。过去每年都会在这里举行传召法会,历代的达赖和班禅的受戒仪式就在这里举行。在拉萨,藏族人将以大昭寺为中心的八廓街一带称为“拉萨”,藏文意思是“佛地”。大昭寺是拉萨人生活的中心,他们的一切都是围绕着它展开的,由此可见大昭寺在拉萨人日常生活中的重要意义,此外,大昭寺也是所有佛学信徒们的圣地,藏传佛教他们可以不去参观,毕竟只是佛教的一个分支而已,但是大昭寺必须要去朝圣的,因为这里有佛祖的十二岁等身像。老刘在西藏旅游的路途中,碰到好几支内地的居士旅游团,还碰到了几位内地禅宗的出家人,他们告诉我,来西藏最主要的目的,就是到大昭寺朝圣。在佛信徒心中,大昭寺的地位,就像麦加在伊斯兰信徒中的地位一样,是一生向往的神圣之地。所以说,大昭寺不仅是藏传佛教的中心,更是全世界佛弟子的圣地。

既然大昭寺地位如此重要,我们就非常有必要详细了解它的发展历程,经过老刘这些天的资料整理,结合来到西藏了解到的故事和传说,以水煮白话的形式介绍,以便于大家容易理解,也有助于老刘老年时回忆。

大昭寺之所以这么有名,是因为这里有释迦摩尼十二岁等身像。那么什么是等身像呢?话说两千多年前,释迦摩尼成佛后,有很多弟子,在佛陀圆寂之前,佛陀的弟子就说,您走以后,我们想您怎么办呢?那时候可没有照相机,画在纸上也不易保存,于是释迦摩尼就按照自己的模样,亲自动手做了三个他本人在成佛前三个年龄段的样子,分别是八岁等身像、十二岁等身像、二十五岁等身像。这可是佛陀亲手打造的,而且是他本人的塑像,极为殊胜,其珍贵程度甚至还要超过佛陀舍利,堪称佛界至尊至圣之宝。

在后来的历史发展中,由于宗教界和国家交流的原因,八岁等身像送给了尼泊尔,十二岁等身像送给了大唐,二十五岁等身像留在印度。直到印度成了英国的殖民地,英国鬼子想把这件至宝抢到本国,结果在半路上,也不知是佛祖显灵还是有人故意破坏,最终二十五岁等身像连人带船都永远沉在了印度洋。

那么,在尼泊尔和大唐的两尊等身像为何又跑到吐蕃了呢?这得从文成公主出嫁说起。文成公主出发去吐蕃前,跟唐太宗提出要把十二岁等身像做嫁妆带到吐蕃,当时李世民那是一百个不乐意,要知道,这尊佛像可是国宝,拥有了佛像就等于拥有了聚拢所有佛学者的人气,但是架不住人家尼泊尔尺尊公主带着八岁等身像比文成公主早三年已经嫁到吐蕃了,咱大唐公主的嫁妆要是太寒碜了让人瞧不起呀,怎么也得把尼泊尔蛮夷小国比下去呀,再加上这次出嫁的政治目的,最后李世民牙一咬脚一跺,带走吧!就这么着,世上仅剩的两尊佛祖等身像就全到了吐蕃。松赞干布那个美呀,不仅抱得大国公主美人归,而且还获得了两尊佛教界的至尊至圣之宝。

文成公主一行的出嫁队伍整整走了两年多,来到吐蕃后,有一天快到布达拉宫时,载佛像的马车车轮陷在地里怎么也出不来,文成公主深谙五行八卦和阴阳义理,发现这里是个绝好的建庙之所,于是就跟松赞干布说佛祖显灵,让我在那里建庙,松赞干布立刻答应。尺尊公主一听,“我也要,我也要!”,当时在吐蕃王朝,尺尊公主和文成公主在名义上是地位平等的,于是松赞干布说,好好好,都建,都建!于是两国公主各自指挥本国的工匠选址建庙。藏王松赞干布也不闲着,一碗水端平,两边都全力帮忙,毕竟庙盖好了还是属于他吐蕃的。

小昭寺建设很顺利,但是盖大昭寺遇到了匪夷所思的困难,白天盖好了,晚上就塌,连续几天都如此。尺尊公主郁闷了,有心想求教文成公主,但又拉不下脸来,毕竟她是早三年嫁过来的,她想当姐姐。于是尺尊公主派自己的贴身侍女,带着礼物求教文成公主。文成公主倒也不计较,率领大唐的阴阳风水师前来查看,经过多天考察发现,雪域拉萨的地形宛如"罗刹魔女"朝天而卧。大昭寺所在位置正是魔女的心脏部位,必须以中原特定之法方能镇住魔女。原来,大昭寺所在地本来是一处天然湖泊,名为卧塘湖。文成公主依据唐代《八十种五行算观察法》发现,"罗刹女"的心脏部位恰恰是那卧塘湖,湖水仿佛是罗刹女心房涌动的血液,若想彻底震慑魔女需直击心脏。为了改变风水,必须把卧塘湖填平,才能建起佛殿,用以滋润雪域众生,藏王很信任文成公主,完全按照文成公主的要求施工。首先是填土,藏王征集了上千只羊负土而填,最后把羊都活活累死了才把坑填满,唯一幸存的最后两只羊被藏王赋予神级待遇,接受庙堂供奉,称为神羊,从此吐蕃的寺庙顶部都有两只羊对称跪卧在神轮两旁,成为吐蕃建筑的标志,一直延续到今天。

土填好以后,藏王又组织人力把八根石柱以八卦方式排列钉在魔女心脏上,这就是大昭寺的基础,也是八廓街的由来。后来,藏王又下令在罗刹女的左右手心等四肢的主要关节部位,修建了用于镇魔的十二座寺庙,又在其他一些风水恶劣的地方分别修建了佛塔、石狮、大自在天雕像、大鹏鸟、白螺等,这才彻底镇住了魔女,从此西藏成为风水宝地。

小昭寺于7世纪中叶641年建成,大昭寺于唐贞观二十一年(647年)终于建成,小昭寺比大昭寺早六年完工,前后脚的事,两个寺庙离的也不远,距离才500米,这就是大小昭寺的起源。所以说,大昭寺是藏王松赞干布为尺尊公主入藏而建的,因此大昭寺的大门是向西开的,冲着尼泊尔方向;而小昭寺是为文成公主兴建的,门是冲东开的,朝着大唐长安方向。

既然大昭寺是为尺尊公主修建的,为何现在却供着文成公主带去的十二岁等身像呢?而小昭寺却供着尺尊公主带去的八岁等身像呢?也就是说,两个等身像为何后来又互换了?这里面还有一段故事。

松赞干布死后,由于文成公主没有孩子,所以她没有王昭君那么幸运,国家大权文成公主无法参与,落到大相禄东赞手里,禄东赞奉行扩张政策,于是大唐和吐蕃重燃战火,一直延续到芒松芒赞执政时期,大唐则进入女皇武则天时代,武则天雄才大略不亚于李世民,既然吐蕃不听话了,那就把宝贝给我弄回来。于是派兵深入吐蕃境内欲抢回等身像。这可把吐蕃紧张坏了,一些高僧和虔诚的贵族,偷偷将小昭寺12岁等身佛像藏到了大昭寺的南厢秘室中。同时,所有住在小昭寺的僧人,一律被驱逐出境。

直到一百多年后,第三十六代吐蕃王赤德松赞时,唐中宗将金城公主远嫁吐蕃王,吐蕃再次掀起佛教文化热。金城公主查询到12岁等身佛像的下落后,将佛像从密藏的墙内起出,供奉在了大昭寺。又取尺尊公主所携之释迦牟尼8岁等身像,供奉于小昭寺,并安排了汉僧管理一切宗教仪式,于是,二佛像易寺而居。从此以后,大昭寺供奉释迦摩尼十二岁等身像一千多年直到今天。

西藏旅游之六——扎基寺、八廓街、大昭寺纪实

雪域拉萨的地形宛如"罗刹魔女"朝天而卧。罗刹女"的心脏部位恰恰是那卧塘湖,湖水仿佛是罗刹女心房涌动的血液,湖水填满后,盖起了大昭寺。

后来,藏王又下令在罗刹女的左右手心等四肢的主要关节部位,修建了用于镇魔的十二座寺庙,又在其他一些风水恶劣的地方分别修建了佛塔、石狮、大自在天雕像、大鹏鸟、白螺等,这才彻底镇住了魔女。

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大昭寺右边远处的山上是布达拉宫...

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近处的柳树是“公主柳”...相传是文成公主所栽。

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释迦摩尼八岁等身像,由尺尊公主从尼泊尔带来。

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释迦摩尼十二岁等身像,由文成公主从大唐带来

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每年都有大量信徒申请给佛像刷金。我注意了一下价格,脸部刷金八百多,全身刷金一万多块钱。

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文成公主进藏唐卡

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金城公主进藏唐卡

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八岁等身像在文革时期被红卫兵锯成两半。文革现在没人提及了,但正是那个时期造就了无数冤假错案,破坏了大量历史文物,连这件国宝也遭受了浩劫。

后来班禅大师从北京找到了被锯掉的上半身,重新修复好,放回了小昭寺。

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大昭寺里藏王松赞干布像

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文成公主像,老刘注意到文成公主在藏王的左边,中国历来左为尊,由此可见,文成公主实际地位高于尺尊公主

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松赞干布右边的尺尊公主

大昭寺的发展历程总算捋清楚了,下面说下游览经历。进大昭寺参观时,导游要求我们每人花三十元租个一对多耳麦,以便于随时听她讲解,谁知进入大殿以后没多久就听不见她的声音了,我们一行人很快就被冲散,因为人太多了。如果说扎基寺是鱼贯而入的话,那么大昭寺就是随波逐流了,一旦进入通道,根本没有回头的机会,都是被人推挤着向前,经过几个岔道之后,别说人了,就连声音也被淹没了。

那就只好自己参观了。我主要沿着内廓,也就是八角柱内参观,主殿高三层,两侧列有配殿,布局结构上体现了汉藏及尼泊尔等多国风格融合。挪步在主殿走廊上,看着左右一个又一个紧挨着的佛像,欣赏着一千多年前的精美壁画和木雕,眼瞅着各色人等大把的把钱扔在随处所在的功德箱里或地上,最大感受就是,太挤了!首先是建筑的拥挤,不论是直达顶层的立柱还是每层的结构布局,都显得特别紧凑拥挤,走廊也不过一米多宽,所有人都挤在走廊里,跟肉罐头似的,至于每层的上下楼梯,仅容两人错身而过,或许这就是当时融合后的建筑风格吧,当时吐蕃地广人稀,盖成这样肯定被当时的人惊为巨型建筑了,或许也受成本的限制,没有接受中土皇家建筑那样的恢宏大气,估计他们想象不到如今大昭寺每天接待成千上万人吧,人挤成这样严重影响了参观的效果和兴致,造成这样和大昭寺的管理方有关,因为他们并没有像布达拉宫那样实行购票限制,更没有按时分流,谁想进就进,想进多少就进多少,才造成了如此拥挤。

还有一个重要原因,那就是释迦摩尼十二岁等身像前的秩序管理有问题。来大昭寺参观的,百分之九十九都是冲着佛祖的等身像来的,包括我在内,就希望能亲眼看看佛祖的面相,能在等身像前磕次头好好拜一次,就不枉来此一遭了,然而走到附近才发现,别说磕头了,就是靠近看一眼都是奢望。等身像被放置在二三十米深像山洞一样的房子里面,一米多高的十几个台阶上面只容两三个人并排站立,一层层一排排,里面早已站满了人,他们不出来,外面谁也别想进去。然而他们念诵的经文一时半刻难以结束的,外面的人只能干等着。我从人脑袋缝隙远远望去,等身像上身裸露,没有穿袈裟,旁边有个僧人正在给等身像刷金身。远远观察了一会佛像,或许是距离原因,没有太大感触,倒是身边的场景让我记忆尤深。我身边有不少藏族出家人在高声念诵听不懂的经文,一米外有两个成年人,应该是父母,勉强努力让他们之间的空地更大些,我才发现在他们的保护下,有个不到三岁的孩子跪在地上磕头,孩子磕的很认真,一丝不苟,这种来自孩子的神圣虔诚尤为令人感动,我的眼眶立刻就湿润了,孩子这么小就给他种下一颗佛的种子,让他从小就与人为善,乐施助人,信因果,有信仰,真是善莫大焉。

除了孩子,我还发现一个老人,他坐着轮椅,被一个年轻人推着,从二人衣着上不难看出是内地人,老人衣服很厚,腿上还盖着毛毯,说明他身体很虚弱。我才五十岁独自来西藏就被一些人竖大拇指佩服,他一个七八十岁的老人,坐着轮椅来西藏,该经历多大风险和艰难?然而,当他来到梦寐以求的佛祖像跟前时,却什么也看不到,哪怕像我这样垫着脚尖瞅瞅的机会也没有,更别说磕头了,只能满怀失望而归,或许这是他此生最后一次来西藏了,或许这是他临闭眼前最大的遗憾了。

我不知道大昭寺为何会如此管理,如果是为了安全我们能理解,不让拍照我们也认了,但是给个平等观瞻的机会总可以吧?就算不限参观人数,也必须放到深深的小屋子里面,门口放几个维持秩序的人总不难吧?人分批次观瞻,每人都有叩拜的机会,每人都有固定的停留时间,如此管理,真的很难吗?大昭寺管理人员,身为佛弟子,应该懂得众生平等的道理,应该给内陆大地乃至全世界佛弟子更多的观瞻机会,可惜,我在这里没有看到,不得不说,是个莫大的遗憾。我将自己的经历如实记录,希望大昭寺的管理水平和管理意识以后能有改进。

上午就参观了扎基寺、八廓街和大昭寺三个景点,亲身感受了藏传佛教历史文化,如实记录了我的心理感受。下午参观了布达拉宫,由于篇幅有限,今天的经历只能分成两部分了。

欲知详情如何,且听下回分解。

西藏旅游之六——扎基寺、八廓街、大昭寺纪实

大昭寺门前右边的柱子。藏族少女在十五岁时,都会在这个柱子上系一个布条,标志着自己成人了,可以出嫁了。

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大昭寺门前右边的柱子,是求平安祈福用的。

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大昭寺的布局方位与汉地佛教的寺院不同,其主殿是坐东面西的。

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大昭寺的正殿屋顶。从大昭寺金顶俯瞰大昭寺广场,右边远处山上是布达拉宫,近处的柳树是“公主柳”。

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由正门进入大昭寺后沿顺时针方向进入一宽阔的露天庭院,这里曾是规模盛大的拉萨祈愿大法会"默朗钦莫"的场所。

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大昭寺是西藏现存最古老的土木结构建筑,藏式平川式的寺庙布局规式,融合了藏、唐、尼泊尔、印度的建筑风格,是西藏最重要的寺庙。

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金顶、斗拱。网上都是这龙嘴里吐出个凤凰来是汉族风格。龙嘴里吐出个凤凰来,而且凤在上,龙在下,打死老刘也理解不了中土啥时候有这种风格了?按照中国传统,凤是永远不可能在龙之上的,这不是大逆不道吗?老刘查遍了各种资料,始终没找到解释。不知道哪位高人给答疑解惑一下吧。

西藏旅游之六——扎基寺、八廓街、大昭寺纪实

檐角为龙凤雕刻,鎏金打造。

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主殿二三层簷下排列成行的103个木雕伏兽和人面狮身,则又呈现出尼泊尔和印度的艺术风格

西藏旅游之六——扎基寺、八廓街、大昭寺纪实
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碉楼、雕梁是西藏样式

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二楼露台上的回廊

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五世达赖喇嘛重修了大昭寺屋顶,据说都是纯金打造

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几乎所有的檐角都是龙嘴里吐凤凰,老刘搞不明白啥说法。感觉藏传佛教太神秘,好像没有什么公开的资料。

所以老刘私下猜测,当初大昭寺是为尺尊公主盖的,松赞干布和尺尊公主光知道龙凤是中土皇家标志,但不明白具体讲就,就弄出这么一个龙嘴吐凤的东东来,后人谁也不敢说什么,就这么延续下来了,要让李世民看见了,肯定鼻子都气歪了。

西藏旅游之六——扎基寺、八廓街、大昭寺纪实

这是一楼的回廊,墙上的壁画有一千多年的历史了

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