因为路遇封道，预计到日喀则已经要五点多，我已经做好明早再去扎什伦布寺，自己坐火车回拉萨的准备了。好在西藏黑天晚，景区营业得也晚，进了市区连宾馆都没来得及回，就直奔售票处，紧赶慢赶买到了票。
行程之前，我只知道一人管理前藏，一人管理后藏，虽然知道布达拉宫的那位，却从没有思考过班禅住在哪里，制定行程时才知道了扎什伦布寺的重要地位。
寺外不远还有班禅新宫，在我看来二者就像罗布林卡与布达拉宫的关系，不过据说因为班禅最近也在西藏，新宫并没有对外开放。
穿过山门，进入寺内，是一块开阔的广场，从这里可以看到扎寺全貌。寺庙背倚一座挂满经幡的小山，修建在一片平缓的坡地之上。最远处矗立着强巴佛殿、释颂南捷（十世班禅灵塔殿）、曲康夏（四世班禅灵塔殿）、扎什南捷（五至九世班禅合葬灵塔殿）和措钦大殿等五间殿宇，下边是众多僧房。信步走近重楼殿宇，依次参观。
强巴佛像金身宏伟，正襟危坐，安然静乐，宝相庄严；班禅灵塔极尽雕琢，遍饰珍宝，荣贵华丽，庄正威严。从强巴佛殿漫步到扎什南捷，路上游客稀少，偶尔与几位僧人擦肩而过，行走在粉墙之间，体验高原的别样禅意。扎寺也经历过坎坷的历史，在廓尔喀之役中曾被洗劫一空，皇帝册封的金册，金印也被一并劫掠，后来，各间大殿又曾被做为粮仓，荒置了许多年。如今，寺院修复了殿宇，重筑了灵塔，招回了僧人，进行科学的管理，逐渐恢复了往日的荣光。
扎什南捷下方是讲经场，讲经场一侧是措钦大殿。刚好赶上晚上诵经的时间，从四面八方源源不断到来的僧人身披黄色僧衣，头戴黄色僧帽，一边吟诵经文，一边缓步进入大殿。
待众僧坐定，殿内再次响起阵阵诵经声，请示过看门人，游客们也跟了进去。殿内，众僧已经脱去外衣，摘下僧帽，分作几排，相对而坐。一位臂膀魁梧，气势威严，大师傅模样的僧人，身披外衣，手执长棍，在众僧中穿梭。小喇嘛摇头晃脑拖着长音，背着经文，若是大师傅过来停在面前，也不免正襟危坐起来。
诵经声在大殿内显得浑厚而优雅，夹杂着几分童声，更透出一抹天真与灵动。我不懂佛经，更不懂藏文佛经，所以也不知道他们在背些什么，只感觉这经文似是有独特的韵律，抑扬顿挫，像是在唱歌，也许这就是胡适说的“梵呗”吧。
身旁一对外国夫妇坐了下来，安静的聆听，我看没人拦着也找地方坐下。过了一会，一位小导游带着游客踏进门来，看了看那对夫妇，又看了看我，然后双眼斜向下45度，看着我的鞋，嘴里挤出一句“站起来”，我便乖乖的站了起来。
又听了一会，感觉没有要结束的意思，便从寺内出来，打车去桑珠孜宗堡。
桑珠孜宗堡始建于元代，曾经是全藏的政治中枢，格鲁派取得统治权后，全藏政治中心重回拉萨，桑珠孜宗政府管辖的范围缩小到本地区。宗堡和古格的雕塑一样曾被破坏殆尽，后在援藏计划下得以原样复原，现在是日喀则博物馆。
从小院出来，继续绕至宗堡后边，有一条之字形的水泥路通向宗堡，爬到一半，告示牌提醒博物馆正在装修，我们便退了下来。
和大家来到藏餐店，在高原吃到了丰盛的藏式火锅。餐后，大家散步回到宾馆，此行也接近了尾声。
从日喀则回拉萨走的是新318 国道，一路和拉日铁路伴行，因为赶上道路拓宽改造，时而遇到暴土扬尘的临时便道。雅鲁藏布江过了日喀则，便进入了大峡谷，一改一路上的平静，变得湍急迅猛起来，呼啸着向下游的林芝冲去。公路悬挂在崖壁上，汽车和江水争抢着向下游奔驰。对岸的飞瀑泛着白色的水花，从高耸的悬崖冲泻下来，注入江内。铁索桥默然横架在奔腾的江水之上，渺小而平静，如同一位尊者，在喧嚣的尘世安然静乐。
行至曲水县，回到318旧道，又过不久，终于回到拉萨。再次看到繁华的拉萨市区，恍若隔世，这八天真的经历了太多。问师傅下一单什么时候出发，他说几天之后就要再跑阿里南线，我们的奇遇和冒险，“诗和远方”，只不过是别人的生活罢了。
第二天早早起床，在旅社走廊里煎熬的等待六级出分，看到成绩飘过去了，才收拾行李，去坐机场大巴。穿过八廓街，大昭寺广场还是那么热闹，一个匆匆过客最后看了一眼寺庙的窗楹，回家了。
